H. Moser & Cie. Pioneer Perpetual Calendar in Stahl

Veröffentlicht am 19. Juni 2017 von Kerstin

H. Moser & Cie. ist ein kleiner, unabhängiger Schweizer Uhrenhersteller, der jährlich nur um die 1.200 Uhren auf den Markt bringt. Vielen wird H. Moser & Cie. durch seine Uhren mit ewigem Kalender ein Begriff sein.
Die Pioneer Perpetual Calendar hat Moser bereits seit 2015 im Programm, allerdings „nur“ in einer roségoldenen Version. Nun hat der Hersteller eine Variante in Edelstahl mit einem herrlich nachtblauen Zifferblatt auf den Markt gebracht. Allerdings ist das nicht der erste Ewige Kalender, den H. Moser & Cie. in einem Edelstahlgehäuse anbietet – diese Ehre gebührt dem Perpetual Calendar Concept Funky Blue Dial. Ein blaues Zifferblatt gibt’s wieder; die Pioneer Perpetual Calendar aus Stahl kann jedoch ein wesentlich markanteres Gehäuse vorweisen.

Die Pioneer Perpetual Calendar aus Stahl kommt mit einem hinreißenden mitternachtsblauen Fumé-Zifferblatt. Die aufgesetzten Indexe werden von einem Super-LumiNova-Punkt auf dem Kranz ergänzt. Auch die skelettierten Stunden- und Minutenzeiger hat H. Moser & Cie. mit Super-LumiNova versehen, damit beste Ablesbarkeit auch bei Dunkelheit gegeben ist.
Wo andere Hersteller für Uhren mit ewigem Kalender auf eine kompliziertere Zifferblattkonstruktion zurückgreifen, bleibt H. Moser & Cie. hier sowohl sich und dem Vorgängermodell treu und hält es einfach. Auf drei Uhr findet sich ein großes Datumsfenster. Dieses wird vervollständigt von einem kleinen, zentralen Zeiger, der für die Anzeige der Monate zuständig ist. 12 Uhr steht für Dezember, 1 Uhr für Januar und so weiter. Ein System, das so simpel wie intuitiv ist. Die Anzeige für die Schaltjahre hat der Hersteller auf der Unterseite der Uhr untergebracht; sie ist durch den Boden aus Saphirglas einzusehen.
Ansonsten beherbergt das Zifferblatt noch eine kleine Sekunde auf sechs Uhr sowie eine Gangreserveanzeige auf neun Uhr. Letztere ist besonders wichtig und sollte nicht aus den Augen verloren werden, denn ewige Kalender sind nicht so leicht wieder einzustellen, ist die Uhr einmal stehengeblieben.

Angetrieben wird die Pioneer Perpetual Calendar aus Stahl vom Kaliber HMC 800, einem mechanischen Werk mit Handaufzug, das eine Gangreserve von mindestens sieben Tagen oder 168 Stunden zur Verfügung stellt. Es arbeitet mit 18.000 Halbschwingungen pro Stunde und verfügt über zwei Federhäuser.
Das Werk liegt in einem Edelstahlgehäuse mit einem Durchmesser von 42,8 mm und 11,3 mm Höhe. Es ist außerdem wasserdicht bis 120 Meter – das heißt, diese Uhr hält mehr als lediglich Spritzwasser aus; täglicher Einsatz ist hier kein Problem.
Ein schwarzes Armband aus Leder komplettiert die Pioneer Perpetual Calendar.

Kräftiger, alltagstauglicher und dank der Verwendung von Edelstahl auch erschwinglicher – mit dieser Uhr hat H. Moser & Cie. wirklich alles richtig gemacht.

IWC feiert das 50. Jubiläum von Mercedes-AMG

Veröffentlicht am 13. Juni 2017 von Kerstin

Mercedes-AMG wird fünfzig Jahre alt. Seit einem halben Jahrhundert steht die Performance- und Sportwagen-Marke von Mercedes-Benz für eine überragende Motorenkompetenz, automobile Höchstleistung und dynamischen Fahrspaß. IWC Schaffhausen feiert das Jubiläum ihres Partners mit einer limitierten Sonderedition aus der Ingenieur-Familie.
Im Frühjahr hat der IWC die neue Ingenieur-Kollektion vorgestellt, deren Design sich stark an den ersten Generationen der Klassiker aus den 1950er Jahren orientiert. Während diese Kollektion erst ab Herbst erhältlich sein wird, bekommt die Familie schon jetzt ein neues Mitglied – und IWC gratuliert der Mercedes-AMG damit herzlich zum Geburtstag.

Die Ingenieur Chronograph Sport Edition 50th Anniversary of Mercedes-AMG ist auf 250 Exemplare limitiert und wird vom Manufakturkaliber 89361 angetrieben. Damit hat IWC diese Uhr mit dem selben Kaliber ausgestattet wie auch seinen Chronograph Sport oder den Portugieser Chronographen. Dieses Automatikkaliber kommt mit einer Gangreserve von 68 Stunden und einer Flyback-Funktion. Letztere ist die perfekte Funktion für eine Uhr, die dem Rennsport huldigt, wird sie doch zur Messung von Rundenzeiten verwendet.

IWC hat zwei Totalisatoren auf dem Zifferblatt platziert. Auf sechs Uhr findet sich die kleine Sekunde, auf zwölf Uhr die Anzeige für die Chronographenstunden und -minuten. Letztere hat IWC kombiniert – klassisch mit Stunden- und Minutenzeiger. Das soll die vergangene Zeit intuitiv und leichter ablesbar machen, als bei anderen Chronographen. Auf drei Uhr liegt ganz klassisch das Datumsfenster. Alle Chronographenfunktionen hat IWC Schaffhausen rot markiert.
Wie die ersten Ingenieur von 1955 verfügt dieser Zeitmesser über einen Weicheisen-Käfig zum Schutz vor Magnetfeldern. In diesem Punkt unterscheidet sich die Ingenieur Chronograph Sport Edition 50th Anniversary of Mercedes-AMG auch von anderen Chronographen von IWC, in denen das selbe Werk verbaut wurde. Der untere Teil des Käfigs ist durch den Boden aus Saphirglas sichtbar und imitiert mit strahlenförmig angeordneten Einbuchtungen den Look einer AMG-Bremsscheibe. Zusätzlich dazu trägt das Glas die Gravur „A Tribute to One Man, One Engine“. Sie soll daran erinnern, dass die Performance-Aggregate von Mercedes-AMG von A bis Z vom selben Motorenbauer montiert werden.

Das Zifferblatt ist argentéfarben und trägt Ziffern von 0 bis 60, ebenfalls ein Design, das vom Motorsport übernommen wurde. Am äußeren Zifferblattrand läuft eine Tachymeterskala entlang.
Die Ingenieur Chronograph Sport Edition 50th Anniversary of Mercedes-AMG ist in einem Gehäuse aus Titan untergebracht, das einen Durchmesser von 44 mm hat und wasserdicht ist bis 120 Meter. An den Seiten ist es gebürstet, im Kontrast dazu stehen die polierten Oberflächen.
Der Chronograph kommt an einem Armband aus schwarzem Kalbsleder.

Ganz in Leder: Hublot Classic Fusion Chronograph Berluti

Veröffentlicht am 31. Mai 2017 von Kerstin

Hublot ist nicht nur für seine Uhren im Allgemeinen bekannt, sondern auch für seine äußerst fruchtbaren Partnerschaften. Aus diesen gehen jedes Jahr mehrere Uhrenkreationen hervor; so auch der Classic Fusion Chronograph Berluti.
Die Pariser Manufaktur Berluti Scritto ist für seine Lederwaren bekannt, insbesondere für seine Schuhe, die eine einzigartige Patina aufweisen.
Die neue Kollektion baut auf der Classic Fusion Berluti Linie auf, die Hublot im vergangenen Jahr vorstellte. Und auch in den neuen Modellen steht Leder von Berluti Scritto im Mittelpunkt. Das Ergebnis sind Chronographen, bei denen es durch die Verwendung von Leder als Zifferblatt so aussieht, als würde das Armband durch die Uhr hindurchführen.

Zwei verschiedenen Modelle wird es vom Classic Fusion Chronograph Berluti Scritto geben: eines in King Gold mit braunem Lederarmband und eines in schwarzer Keramik mit einem schwarzen Lederarmband. Die Uhren haben einen Durchmesser von 45 mm. Das Design der Gehäuse ist das selbe wie bei den Classic Fusion Chronographen, ausgestattet mit H-förmigen Schrauben, integrierten Bandanstößen und unterschiedlich finissierten Oberflächen. Das Gehäuse ist wasserdicht bis 50 Meter.

Die Zifferblätter der Classic Fusion Chronographen Berluti sind aus dem selben Leder wie die Armbänder gestaltet; Berluti Venezia Leder, um genau zu sein. Die Farbschattierungen stammen aus einem speziellen Gerbungsprozess. Das Leder, das für die Zifferblätter verwendet wird, wurde von Berluti noch zusätzlich behandelt, um ihm auch noch die letzte Feuchtigkeit zu entziehen, bevor das Saphirglas verbaut wird.
Alle Indexe, das Firmenlogo und sämtliche andere Markierungen hat Hublot direkt in das Leder geprägt, was zu einem einzigartigen optischen Effekt führt. Auf drei und neun Uhr liegen die beiden Hilfszifferblätter des Chronographen und auch ein Datumsfenster ist zu finden.

Angetrieben werden die Uhren vom HUB1143, Hublots Standard-Chronographenwerk mit Automatikaufzug. Das Kaliber ist zwar nicht aus dem eigenen Haus, aber mehr als solide. Es arbeitet auf einer Frequenz von 4 Hz und stellt eine ordentliche Gangreserve von 42 Stunden zur Verfügung.

Wie schon die Vorgängerkollektionen wird auch der Classic Fusion Chronograph Berluti Scritto polarisieren. Die einen werden sich fragen, was um Himmels Willen sich Hublot bei diesen Uhren gedacht haben, andere werden sicher ihre helle Freude an den Designs und am hochwertigen Leder haben.
Beide Versionen sind auf je 250 Exemplare limitiert. Jede Uhr kommt in einer Präsentationsbox sowie mit einem speziellen Wax zur Lederpflege. Soll ja möglichst lang schön aussehen, das gute Stück.

Nachttarnung: Bell & Ross BR 03-92 Black Camo

Veröffentlicht am 23. Mai 2017 von Kerstin

Bell & Ross ist allgemein bekannt für seine Uhren im Stil verschiedener Instrumente, vor allem aus der Luftfahrt, aber auch angelehnt an die Welt des Militärs. Daraus resultiert unter anderem die regelmäßige Zusammenarbeit mit französischen Eliteeinheiten.
2007 hat der Uhrenhersteller das Konzept Phantom präsentiert, zwei Jahre später die Kollektion Commando und hat damit die Tarnbeschichtung in die Welt der Uhren eingeführt. Mit der neuen BR 03-92 Black Camo erweitert Bell & Ross seine Serie von Tarnuhren.

Phantom

Commando

In der Phantom hielt Bell & Ross die Tarnung noch einfarbig; die Uhr kam in militärisch Full Black. Das bedeutete eine rundum antireflektierende, mattschwarze Beschichtung. Um die Ablesbarkeit auch bei Nacht zu ermöglichen, verfügen ihre Ziffern, Indexe und Nadeln über eine photolumineszierende Beschichtung. Die Commando war schon zweifarbig. Gehäuse, Ziffern und Indexe sind mattschwarz, das Zifferblatt mattgrau. Bell & Ross hat diese Uhr für Elitekorps konzipiert, für die militärischen Eingreiftruppen.

Die neue BR 03-92 Black Camo ist dreifarbig. Das Zifferblatt ist mit einem Patchwork aus matten Grautönen bedeckt, Gehäuse und Armband sind mattschwarz. Besonders bei Nacht macht sich diese Uhr unsichtbar, denn die matten Farben eliminieren jede unerwünschte Reflexion. Wie schon bei den beiden Vorgängeruhren kommt auch bei der BR 03-92 eine photolumineszierende Beschichtung auf Zeigern, Indexen und Ziffern zum Einsatz. Bei aller Tarnung muss die Uhr immer noch ablesbar bleiben.
In seinem typisch puristischen Design entspricht das Zifferblatt der Signatur von Bell & Ross: Große Ziffern mit stabförmigen Indexen, markante, verwechslungssichere Zeiger und ein kleines Datumsfenster auf 4.40 Uhr. Das Zifferblatt selbst besteht aus zwei übereinander liegenden Teilen. Das untere Zifferblatt ist mit schwarzem Super-LumiNova beschichtet, über ihr liegt ein zweites Zifferblatt mit Aussparungen für Indexe und Ziffern. Dieses trägt auch das Tarnmuster.

Angetrieben wird die BR 03-92 Black Camo von einem mechanischen Uhrwerk mit Automatikaufzug aus Schweizer Herstellung, dem BR-CAL.302.
Das 42-mm-Gehäuse besteht aus durchgefärbter Keramik. Das macht diese Uhr widerstandsfähig, leicht und bei Hitze wie Kälte angenehm zu tragen. Es ist außerdem wasserdicht bis 100 Meter und sollte somit allen widrigen Bedingungen mit Leichtigkeit trotzen.
Komplettiert wird die Uhr von einem Armband aus schwarzem Kautschuk und Synthetikgewebe.

Armin Strom Mirrored Force Resonance in Edelstahl

Veröffentlicht am 17. Mai 2017 von Kerstin

Das roségoldene Premierenmodell der Mirrored Force Resonance von Armin Strom haben wir letztes Jahr bereits vorgestellt. Nun hat der Hersteller nachgelegt und diese neue Variante in Edelstahl wollen wir unseren Lesern natürlich nicht vorenthalten. Nicht zuletzt deswegen, da die Mirrored Force Resonance in Edelstahl – „Water“ – erschwinglicher ist als das rotgoldene Modell mit dem Namen „Fire“.

Das Prinzip der Resonanz ist aus der Physik wohlbekannt: zwei schwingende Körper in unmittelbarer Nähe beeinflussen sich gegenseitig und synchronisieren schließlich ihre Bewegungen. Mit der Mirrored Forced Resonance hat Armin Strom Ende letzten Jahres einen gleichschwingenden, dualen Regulator vorgestellt, dessen Mechanismus für maximale Präzision sorgt und auf der Zifferblattseite der Uhr zu sehen ist. Armin Strom hat in diese Uhr zwei Oszillatoren verbaut, die in unmittelbarer Nähe zueinander arbeiten und sich so gegenseitig beeinflussen. Die dahinterliegende Idee ist folgende: Setzt die Resonanz ein, werden die beiden Oszillatoren anfangen, synchron zu arbeiten und dadurch im Endeffekt stabiler. Das führt zu einer höheren Präzision und einer besseren Ganggenauigkeit.
Da nur sehr wenige Armbanduhren auf dem Markt sind, die das Prinzip der Resonanz nutzen, hat sich Armin Strom hier einem sehr exklusiven Club angeschlossen.

Die beiden Oszillatoren des Werks ARF 15 drehen sich in entgegengesetzter Richtung – einer mit, einer entgegen den Uhrzeigersinn. Nach dem Aufziehen benötigen die Zwillings-Unruhräder ca. 10 Minuten, um sich zu synchronisieren. Das Werk arbeitet auf einer Frequenz von 25.200 Halbschwingungen pro Stunde und stellt eine Gangreserve von ca. 48 Stunden zur Verfügung.

Abgesehen vom Material des Gehäuses, hat sich weder an seiner Größe noch an seinem Design etwas geändert. Die Mirrored Force Resonance in Edelstahl hat einen Durchmesser von 43,4 mm bei einer Höhe von 13 mm. Es ist wasserdicht bis 50 Meter.
Zusätzlich zur Krone befindet sich auf zwei Uhr ein Drücker. Dieser setzt die Zwillingsanzeigen der Sekunden auf Null und setzt auch die Unruhräder zurück.

Armin Strom hat die Mirrored Force Resonance in Edelstahl mit einem dunkelblauen Armband aus Alligatorleder ergänzt.
Der Hersteller ist dafür bekannt, von seinen Uhren vier verschiedene, an die Elemente angelehnten Modelle herauszubringen. Nach Feuer und Wasser sind wir gespannt, was wir bei der Mirrored Force Resonance noch zu sehen bekommen.

Angelus hat zwei neue Modelle mit skelettiertem Tourbillon-Werk im Angebot

Veröffentlicht am 11. Mai 2017 von Kerstin

Gleich zwei neue Modelle präsentiert Angelus der „Urban Collection“: Mit den zwei neuen Uhren U21 Tourbillon und U22 Tourbillon hat der Uhrenhersteller zwei neue Varianten mit einem skelettierten Tourbillon-Werk geschaffen, dessen stromlinienförmiges Design auf strukturaler Optimierung basiert.
Vom Werk- bis zum Gehäusedesign, jeder Aspekt dieser beiden Uhren ist unter der Prämisse entworfen, den Aufbau des Uhrwerks und des Tourbillons in Szene zu setzen. Gleichzeitig hat Angelus so viel an Gewicht wie möglich eingespart. Aus diesem Grund verfügen die U21 und die U22 über je eine Hauptplatine aus Carbonfaser, die aussieht, als wäre sie ein Teil des Gehäuses.

Bei der Kreation der U21 Tourbillon und U22 Tourbillon stand die Präsentation der Essenz des Werks im Mittelpunkt. Material, das nicht unbedingt notwendig war, wurde weggelassen. Was so einfach erscheint, erfordert jede Menge Know-How. Je mehr Material reduziert wird, desto sorgfältiger muss die Struktur des Werks berechnet werden, um seine Stabilität, Widerstandsfähigkeit und maximale Präzision zu gewährleisten.

Bei der U21 Tourbillon ist das Werk in einem Edelmetallgehäuse mit einem Mittelteil aus Carbonfaser und polierten und satinierten, gebürsteten rotgoldenen Bandanstößen positioniert. Das Gehäuse hat keine Lünette. Um die optische Harmonie zwischen dem Werk und dem Gehäuse zusätzlich zu erhöhen, sind auch die Brücken und Kloben aus massivem Rotgold. Die Zeiger mit weißer Super-LumiNova-Leuchtbeschichtung optimieren die Ablesbarkeit der Uhr.

Das Gehäuse der U22 ist dagegen aus Carbonfaser und Titan, dem gleichen Material wie das Gehäuse des ursprünglichen Modells U20. Im Vergleich mit der U20 ist bei der U22 aber noch mehr Gewicht reduziert worden. Dank ihrer Hauptplatine aus Carbonfaser wiegt diese Uhr nur spektakuläre 24 Gramm. Auch der Skalenring ist verändert worden. Er wurde mit satinierten applizierten Stundenmarkierungen versehen. Durch ihre Zeiger aus der Mitte mit roter Super-LumiNova-Beschichtung erhält die U22 ein rasantes Aussehen.

Angetrieben werden beide Uhren vom Manufakturkaliber A-250. Es wurde von Angelus von Anfang an als skelettiertes und dreidimensionales Tourbillon-Kaliber konzipiert – nicht erst später skelettiert. Trotz der Reduzierung von Material hat der Hersteller nicht auf eine ordentliche Portion Haute Horlogerie verzichtet. Die Komponenten des Werks wurden von Hand angliert, poliert und satiniert. Das mechanische Werk mit Handaufzug arbeitet bei 3 Hz und stellt eine Gangreserve von 90 Stunden zur Verfügung.

Um einen besseren Einblick ins Werk von oben zu ermöglichen, wurde bei den Modellen auf eine Lünette verzichtet. Stattdessen wölbt sich über dem Zifferblatt eine Kuppel aus Saphirglas, die auch einen seitlichen Einblick ins Werk gewährt.
Die beiden ultra-leichten Gehäuse bestehen aus Rotgold oder Titan in Kombination mit Carbonfaser. Sein Design spiegelt die visuelle Leichtigkeit und den technischen Ansatz der Uhr wider.
Beide Uhren sind auf 18 Stück pro Modell limitiert.

Zeitlos elegant: Die neue Villeret Quantième von Blancpain

Veröffentlicht am 18. April 2017 von Kerstin

Auf der Baselworld 2017 präsentiert Blancpain mit der Villeret Quantième à Phase de Lune eine neue Damenuhr mit Mondphasenanzeige. Dieser Neuzugang zu der klassischen Kollektion besticht durch ihren zeitlosen Stil und eine herrlich ausgeführte Mondphasenanzeige – eine klassische Komplikation.
Anfang der 1980er Jahre wurde die Mondphasenanzeige von Blancpain wieder aufgenommen und ist seitdem eines der Markenzeichen der Manufaktur geworden. Die Wiedergabe des Mondzyklus auf dem Zifferblatt erinnert an die alten Verbindungen zwischen Uhrmacherei und Astronomie.

Das Opalinzifferblatt dieser Uhr besteht aus Rotgold und ist mit Blattzeigern, einem Datumsindikator mit Zeiger und einer Mondphasenanzeige aus Saphir ausgestattet. Das im Zifferblattfenster sichtbare Gesicht des Mondes entspricht der aktuellen Mondphase. Der Mechanismus der Mondphasenanzeige besteht aus einem Rad mit 59 Zähnen, das zwei vollständige Mondzyklen von 29,5 Tagen abdeckt. Aus diesem Grund ist das Vollmondgesicht auf der Scheibe zweimal wiedergegeben. In der Ecke des lächelnden Mundes sitzt eine Fliege; eine Anspielung auf die Schönheitspflästerchen, welche Hofdamen im 17. und 18. Jahrhundert in Europa dazu benutzten, Botschaften zu überbringen und etwas über die Eigenschaften der Trägerinnen mitzuteilen. Außerdem soll sie Heiterkeit symbolisieren.
Die 3, 6, 9 und 12 sind in römischen Ziffern dargestellt, die restlichen Ziffern werden durch Diamanten ersetzt. Auf ein Datumsfenster hat Blancpain bei dieser Uhr verzichtet, nicht jedoch auf eine Datumsanzeige. Die Ziffern für das Datum laufen innerhalb des Stundenkreises um das Zifferblatt; für die Anzeige ist ein Zeiger mit einem kleinen roten Halbmond an der Spitze zuständig.

Das Gehäuse der neuen Villeret Quantième à Phase de Lune besteht aus Edelstahl und hat einen Durchmesser von 29,2 Millimetern. Das Gehäuse ist außerdem wasserdicht bis 3 bar. Die Lünette wird von 48 Full-cut-Diamanten geziert.
Im Inneren des Gehäuses liegt das Kaliber 913QL, ein Automatikwerk das aus 246 Einzelteilen besteht und eine Gangreserve von 40 Stunden nach Vollaufzug zur Verfügung stellt.
Das Werk kann durch den Boden aus Saphirglas eingesehen werden. Hier wird auch die aufwändig dekorierte Schwungmasse aus Rotgold sichtbar.

Die Villeret Quantième à Phase de Lune ist unglaublich wandelbar, denn Blancpain liefert die Uhr mit fünf verschiedenen Armbändern, die bei Bedarf ausgetauscht werden können – je nach bevorzugter Farbe. Es gibt Weiß, Schwarz, Dunkelblau, Hellblau und Magenta.

MeisterSinger würdigt einen Ahnherrn der deutschen Uhrmacherei

Veröffentlicht am 12. April 2017 von Kerstin

Wie wir wissen, baut MeisterSinger mechanische Uhren, die nur einen einzigen Zeiger – einen Stundenzeiger – haben. Diese Uhren sind auf fünf Minuten genau ablesbar.
In Deutschland steht der Name „Peter Henlein“ für die frühe Uhrmacherei. Zwar war er nicht, wie lange behauptet, der Erfinder der Taschenuhr, jedoch hat er sich um ihre Verbreitung ohne Zweifel verdient gemacht. Henlein steht für das Zeitalter der Renaissance, in der das Bürgertum die Welt entscheidend zu prägen begann – künstlerisch wie technisch. Für MeisterSinger mehr als genug Grund, ihm eine eigene Uhr zu widmen.

Die Edition Peter Henlein stellt technisch wie optisch eine große Ausnahme in der Kollektion von MeisterSinger dar. Statt der aufrechten Stundenindizes verlaufen die der Peter Heinlein radial und im Zentrum des Zifferblattes findet sich ein weiterer, römischer Stundenkranz. Auch die Gestaltung der nadelfeinen Stundenzeiger weicht weit von denen der üblichen MeisterSinger-Uhren ab: Das Gesicht der Peter Heinlein verweist auf die historischen Zeitmessgeräte, von denen sich der Gründer von MeisterSinger, Manfred Brassler, zu seinen Einzeigeruhren inspirieren ließ.

Zu Henleins Zeiten trugen Uhren nur einen einzelnen Stundenzeiger. Sie konnten keine kleineren Zeiteinheiten erfassen, und das war auch nicht notwendig, war damals die Welt doch noch nicht nach Minuten und Sekunden getaktet. Dass MeisterSinger seine Peter Henlein nun ausgerechnet mit einem Sekundenzeiger ausgestattet hat, hat folgenden Grund: Er ist die Voraussetzung für die Teilnahme an den strengen Präzisionsprüfungen der Schweizer COSC, nach denen sich die Uhr als erste MeisterSinger offiziell Chronometer nennen darf.
Zertifiziert wurde das neue Handaufzugskaliber MSH01, das MeisterSinger in der Schweiz entwickeln ließ. Auf die Anforderungen der MeisterSinger-Uhren ausgerichtet, kommt es bislang nur in der Circularis, der Premium-Linie des Hauses, zum Einsatz.

Das helle Zifferblatt liegt in einem Gehäuse aus Gold, das einen Durchmesser von 43 Millimetern hat und bis 5 bar wasserdicht ist. Durch den Sichtboden aus Saphirglas kann das Werk eingesehen werden.

Die MeisterSinger Peter Henlein ist eine limitierte Edition, von der lediglich 15 Exemplare hergestellt werden.

Rückkehr einer Ikone: Die TAG Heuer Autavia

Veröffentlicht am 29. März 2017 von Kerstin

Antworten

Der legendäre Chronograph der Rennfahrer in den Sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, der Autavia, feiert bei TAG Heuer 2017 sein Comeback. Sein Name ist eine Verschmelzung aus den Wörtern „Automobile“ und „Aviation“ und ist unzertrennlich verbunden mit der drehbaren Lünette, den großen azurierten Zählern und dem schwarz-weißen Zifferblatt. 1962 zum ersten Mal präsentiert, legt TAG Heuer den Chronographen nun wieder neu auf – Neo-Retro sozusagen. Aktualisierte Funktionen und ein Werk aus der hauseigenen Manufaktur – da beschweren wir uns nicht.

Die Autavia der neuen Generation ist so modern wie ihren Wurzeln treu und lässt die Erinnerungen an ein goldenes Zeitalter des Autorennsports wieder aufflammen. Sie ist von demselben Geist umgeben wie das ursprüngliche Modell und aus dem Autavia-Cup von 2016 hervorgegangen.

Die Autavia war der erste von Jack Heuer entwickelte Chronograph, der mit einer Drehlünette ausgestattet war. In den 1960 und 1970er Jahren wurde die Autavia von erfolgreichen Rennfahrern wie Mario Andretti und Jochen Rindt getragen. Das Modell von Rindt stand Pate für die Neuauflage, die TAG Heuer dieses Jahr präsentiert.
Optisch zeichnet sich der Chronograph vor allem durch die beidseitig drehbare, schwarze Lünette aus Aluminium, die großen, weißen, azurierten Zähler und die robuste Linienführung aus. Der Durchmesser des Edelstahlgehäuses wurde bei der Neuauflage auf moderne 42 mm vergrößert, außerdem kommt es auf eine verbesserte Wasserdichtigkeit mit 100 Meter.

Angetrieben wird die Autavia vom neuen Manufaktur-Chronographenwerk, dem Kaliber Heuer 02. Das Kaliber und dessen Funktionen entsprechen den Anforderungen von heute: Automatikaufzug, eine ordentliche Gangreserve von 80 Stunden, ein Datumsfenster bei 6 Uhr.
Der Pilzdrücker, die geriffelte Krone, das Heuer-Logo und das Vintage-Armband aus Kalbsleder tragen zum Retrostil bei. Die beige Leuchtmasse, deren Farbe in der Naht des Armbands wieder aufgenommen wird, gehört ebenso zum Neo-Retro-Stil wie die Minuteneinteilung, die nach der 1/3-2/3-Regel erfolgt, die in den 60er Jahren für die Optimierung der Ablesbarkeit und eine höhere Präzision entwickelt wurde.

Eine Verbindung des Vintage-Looks mit modernen Elementen trifft nicht nur den Zeitgeist – sondern auch unseren Geschmack.

Vacheron Constantin verewigt Kopernikus in einer Métiers d’Art

Veröffentlicht am 22. März 2017 von Kerstin

Vacheron Constantin hat seiner Métiers d’Art-Kollektion ein neues Modell hinzugefügt, die Kopernikus Himmelssphären 2460 RT. Und nicht nur das, drei verschiedene Varianten wird es von dieser neuen Uhr geben.
In der Kopernikus Himmelssphären 2460 RT kommt einmal mehr die ganze Handwerkskunst der Manufaktur zum Ausdruck. Erstmals vorgestellt auf der SIHH 2017 und mit einem schlichten Gehäuse aus Weißgold rücken diese Uhren das heliozentrische Weltbild in den Mittelpunkt.
Nikolaus Kopernikus revolutionierte 1543 die Welt, indem er ein fundamentales Umdenken in der Wissenschaftsgeschichte einläutete. Die Abwendung vom geozentrischen und Hinwendung zum heliozentrischen Weltbild bedeutete auch bedeutende philosophische Einflüsse auf die Wahrnehmung der Rolle des Menschen im kosmischen Geschehen. Und auch das würdigt Vacheron Constantin in der Kopernikus Himmelssphären 2460 RT.

Die drei Zifferblätter interpretieren das Thema auf drei verschiedene Arten. Vacheron Constantin ließ sich bei den Verzierungen von den grafischen Darstellungen des Andreas Cellarius inspirieren. Der deutsch-niederländische Kartograph war im 17. Jahrhundert der Autor des bedeutendsten farbigen Himmelsatlas „Harmonia Macrocosmica“.
Das Zifferblatt besteht aus zwei verschiedenen Teilen. Das Oval in der Mitte ziert eine Sonne mit einem von Hand gravierten Gesicht in Roségold. Der Rand der Scheibe besticht jeweils durch eine von drei kunsthandwerklichen Variationen. Zwischen ihnen kreist die Erde in einer kleinen elliptischen Spur auf ihrer Umlaufbahn. Die kleine, leicht gewölbte goldene Scheibe mit einem Durchmesser von nur 6,8 mm zeigt die Kontinente aus der Polaransicht, die auf der Lambertschen Kegelprojektion der Weltkarte basiert.

Das erste Modell des Trios zollt verschiedenen Techniken des Emaillierens Tribut. Die Erde aus Grand-Feu-Email Champlevé zeigt das Blau der Ozeane und die Kontinente. Den Hintergrund bildet eine Himmelskarte auf goldenem Email-Grund in Pastelltönen. Durchzogen wird sie von feinen Linien, die die Umlaufbahnen der fünf Planeten darstellen; die Planeten selbst werden als Sterne abgebildet. Der Randbereich des Zifferblattes zeigt die 12 Sternzeichen aus polychromer Email.

Das zweite von Hand gravierte Zifferblatt besticht durch eine Ästhetik, die mehr vom Barock geprägt ist. Hier verzweigen und überlappen sich 12 Sternzeichen auf einer Scheibe in Weißgold. Eine Fülle von Reliefs kennzeichnen die Arbeit des Graveurs. Sie werden hervorgehoben durch das Zusammenspiel von Effekten, die aus Schrägen und Tiefen entstehen. Auf der Erde, die um eine goldflammende Sonne kreist, werden die Ozeane von mikroskopisch kleinen Wellen bewegt, wohingegen die kontrastierenden Kontinente poliert wurden.

Das dritte Zifferblatt wurde mithilfe verschiedener dekorativer Techniken gefertigt. Die Sternzeichen sind durch einen sternebesetzten Himmel in 3D-Effekt ergänzt, die Erde ist von Hand graviert und greift den Kontrast zwischen der feinen Körnung der Wellen und dem Leuchten der Kontinente auf. Ein von Hand bemaltes, nachtblaues Zifferblatt wird durch ein durchsichtiges Saphirglas geschützt, das eine Gravur auf der Rückseite trägt. Die Vorderseite besticht durch lasergravierte, mit Super-LumiNova hervorgehobene Sternbilder, so dass sich die ganze Schönheit der Himmelskarte im Halbdunkeln erst richtig offenbart.

Angetrieben werden diese Métiers d’Art-Modelle von mechanischen Uhrwerken mit Automatikaufzug, dem Manufaktur-Kaliber 2460 RT.
Die Zeit wird von zwei dreikantigen peripheren Zeigern aus Gold angezeigt; ein durchbrochener ist zuständig für die Stunden, ein ausgefüllter für die Minuten. Aber das bestimmende Element dieser Uhr ist und bleibt die elliptische Bahn der Erde um die Sonne. Sie herrscht über das Geschehen und liefert kontinuierlich Informationen über den Verlauf des Tages. Die zweite Komplikation stellt die elliptische Umlaufbahn der Erde dar. Der Mechanismus ist so präzise, dass nur alle 8.000 Jahre eine Korrektur notwendig ist.
Das Kaliber arbeitet mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und stellt eine Gangreserve von ca. 36 Stunden zur Verfügung.

Die Kopernikus Himmelssphären 2460 RT kommen in einem Gehäuse aus Weißgold mit einem Durchmesser von 43 mm und einer Höhe von 12.9 mm. Komplettiert werden sie von einem schwarzen Armband aus Alligatorleder.

Breguet Héritage Grande Date 5410

Veröffentlicht am 16. März 2017 von Kerstin

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Die Kollektion Héritage von Breguet kombiniert klassische Formgebung mit der modernen Linienführung des 21. Jahrhunderts. Die Héritage Zeitmesser sind ein Beispiel für eine meisterhafte Technik: Die beiden abgerundeten Achsen in Tonneau-Form sorgen für einen perfekten Sitz am Handgelenk.
Dieses Jahr hat Breguet es sich zum Ziel gesetzt, die Reihe an Komplikationen mit dem Modell Héritage Grande Date 5410 noch zu vergrößern.

Die Datumsanzeige findet sich bei 12 Uhr und belebt ein Zifferblatt, das aus versilbertem Gold gearbeitet wurde und dessen Rundung die zweifache Krümmung des Gehäuses wieder aufnimmt. Zarte Motive in der Guillochierung sorgen für ein Spiel aus Struktur und Relief, was den Eindruck noch verstärkt, ohne jedoch die anderen Funktionen des Zeitmessers einzugrenzen. Das Resultat ist eine bessere Lesbarkeit der Anzeigen. Der Ziffernkreis, der aus großen, applizierten römischen Ziffern besteht, ist überzogen mit einem lumineszierten Material und umgibt die Minuterie. Die Anzeigen werden durch eine kleine Sekunde bei 6 Uhr komplettiert.

Das neue Modell Héritage Grande Date 5410 umschließt das Kaliber 516GG. Hier sind einige der technischen Innovationen im Bereich der Materialien verbaut, die in den letzten Jahren von Breguet eingeführt wurden. Eine Spirale aus Silizium sorgt vor allem für eine verbesserte Leistung dieses Zeitmessers, wodurch er eine erfreuliche Genauigkeit und Verlässlichkeit an den Tag legt.
Das Werk ist ein mechanisches Kaliber mit einem Automatikaufzug. Es arbeitet auf einer Frequenz von 4 Hz und stellt eine Gangreserve von 65 Stunden zur Verfügung.

Die Breguet Héritage Grande Date 5410 ist in Roségold oder Weißgold erhältlich. Das Gehäuse hat die Maße 45 x 32 Millimeter und ist wasserdicht bis 3 bar.

Oris unterstützt die Rettung der Haie mit einer Limited Edition

Veröffentlicht am 8. März 2017 von Kerstin

Haie kommen in allen Weltmeeren und maritimen Lebensräumen vor, 500 verschiedene Arten gibt es und sie sind bereits seit 350 Millionen Jahren auf der Erde. Doch so, wie es momentan aussieht, werden Haie durch übermäßige Befischung und Umweltverschmutzung in 40 Jahren ausgestorben sein. Das ist eine deprimierende Aussicht – und das findet auch Oris. Bekannt für seine Taucheruhren ist der Uhrenhersteller ganz selbstverständlich mit dem Meer und dem maritimen Leben verbunden und in seiner neuen Special Edition wird das besonders deutlich.
Mit der neuen Hammerhead Limited Edition setzt Oris ein besonderes Zeichen, denn ein Teil ihres Erlöses wird der Non-Profit-Organisation Pelagios Kakunjá gespendet. Diese Organisation erforscht die Migrationsrouten der Haie. In ihrem aktuellen Projekt versucht Pelagios Kakunjá die Bewegungen der Hammerhaie im Ost-Pazifik zu dokumentieren. Der Bestand der Hammerhaie ist laut der Weltnaturschutzorganisation um 90% in den vergangenen 30 Jahren zurückgegangen.

Die Oris Hammerhead Limited Edition basiert auf der zweiten Generation der Aquis-Serie, die der Hersteller in diesem Jahr auf den Markt gebracht hat. Die Neuauflage greift die Philosophie des Originals aus dem Jahr 2011 auf und verbindet ein weiteres Mal Form mit Funktion. Die neue Aquis wirkt ein wenig schlanker als ihre Vorgänger, behält aber natürlich die drehbare Taucherlünette mit schwarzer Keramikeinlage und ist wasserdicht bis 500 Meter.
Angetrieben wird die Uhr von einem Automatikwerk, dem Kaliber 752. Es basiert auf dem Sellita SW 220-1 und bietet neben Stunden, Minuten und Sekunden ein Großdatum bei drei Uhr.

Die Oris Hammerhead Limited Edition nimmt durch den blauen Sekundenzeiger und die blaue Minutenskala am Rand des Zifferblatts die Farben des Ozeans auf; das Zifferblatt ist mit seinem Grau in der Farbe der Haie gehalten. Darüber liegt ein kratzfestes Saphirglas. Komplettiert wird die Taucheruhr von einem pflegeleichten Armband aus Kautschuk, alternativ ist auch ein Edelstahlarmband erhältlich.

Um auf den besonderen Zweck der Uhr hinzuweisen, trägt der Boden eine Hammerhai-Gravur und die Limitierungsnummer des spezifischen Modells.
Diese Uhr ist auf 2.000 Stück limitiert und kostet 2.450€.

Roter Teppich: Omega und seine Markenbotschafter

Veröffentlicht am 27. Februar 2017 von Kerstin

Zu den bekanntesten Markenbotschaftern bei Omega gehören die beiden Schauspieler George Clooney und Nicole Kidman. Neben den Werbekampagnen für bestimmte Modelle kann man die beiden auch bei diversen anderen Gelegenheiten mit einer Omega am Handgelenk sehen. Um diese Jahreszeit – zur sogenannten „Award Season“ – vor allem auf dem roten Teppich anlässlich verschiedener Preisverleihungen.

George Clooney war letzten Freitag als Gast auf der 42. César Verleihung, wo er für seine Leistungen mit dem „César d’Honneur“ ausgezeichnet wurde. Der amerikanische Schauspieler und Regisseur nahm den Preis in einem geschmackvollen Smoking entgegen – und was anderes hätten wir auch nicht von ihm erwartet. An seinem Handgelenk trug er eine Omega Seamaster Aqua Terra.
Diese Uhr ist schlicht und geschmackvoll, gleichzeitig aber auch robust. Das charakteristische Zifferblatt erinnert mit seinem „Teak Concept“ an die hölzernen Deckplanken von Luxusbooten und ist in diesem speziellen Fall dunkelblau lackiert. Es hat einen Sonnenschliff und ein Datumsfenster auf drei Uhr; darüber liegt ein kratzresistentes Saphirglas.
Das Gehäuse aus Edelstahl hat einen Durchmesser von 42,5 mm und wird durch ein passendes Edelstahlarmband ergänzt. Angetrieben wird dieser zertifizierte Chronometer von einem Omega Master Co-Axial Kaliber 8500, das gegenüber magnetischen Feldern von 15.000 Gauß unempfindlich ist und durch den transparenten Gehäuseboden bewundert werden kann.

Nicole Kidman legte am Sonntag bei der 89. Oscarverleihung in Los Angeles einen gewohnt souveränen und eleganten Auftritt hin. Make-Up, Frisur, Kleid von Armani Privé und Schmuck – alles perfekt. Aber natürlich war die Schauspielerin aus Australien nicht wegen ihrer atemberaubenden äußeren Erscheinung geladen; sie war für einen Oscar in der Kategorie „weibliche Nebenrolle“ im Film „Lion – Der lange Weg nach Hause“ nominiert.
Passend zu ihrem Outfit hatte sich Nicole Kidman für eine Vintage Uhr von Omega entschieden; eine Schmuckuhr, die durch ihr herrliches Design und die vielen Diamanten im Rahmen eines Gehäuses aus Weißgold auf sich aufmerksam machte.

Die Seamaster von George Clooney ist für jeden im freien Verkauf erhältlich, die Schmuckuhr von Nicole Kidman mit der Referenz No. 14.618.478 gibt es leider nicht mehr zu kaufen.

Wow! MB&F Legacy Machine 2 Titanium (LM2 Ti)

Veröffentlicht am 23. Februar 2017 von Kerstin

MB&F hat auf der SIHH 2017 eine neue Version seiner Legacy Machine vorgestellt, die Legacy Machine No. 2 Titanium. Sie kommt mit einem irisierenden grünen Zifferblatt, das zusätzlich zu seiner phantastischen Farbe einen Sonnenschliff trägt.

Die Legacy Machine No. 2 Titanium besticht wie schon ihre Vorgänger durch ihre dreidimensionale Werkarchitektur. Von oben fällt der Blick direkt auf die Zifferblattseite der Werkplatine. Darüber scheint das tatsächliche Zifferblatt, das die Zeit anzeigt, beinahe zu schweben.
Auf der 12-Uhr-Position liegt das weiß lackierte Zifferblatt, über dem sich gebläute Zeiger aus Gold drehen. Hier werden Stunden und Minuten angezeigt. Als optischer Gegenpol fungiert das Differenzial bei 6 Uhr, das in einer doppelt geschwungenen und teilweise skelettierten Brücke gelagert ist. Spiegelbildlich sind links und rechts die beiden Gangregelsysteme mit ihren fliegend gelagerten Unruhen angeordnet.

Als Form der Gangregelung hat man sich bei MB&F bei dieser Uhr für ein Planetendifferenzial entschieden. Dieses Meisterstück der Mikromechanik wird in der Uhrmacherei nur selten verwendet und hat drei Hauptfunktionen: Die Kraftübertragung vom Federhaus zu den beiden Gangreglern, die Übernahme des Taktes beider Gangregler und die Bildung eines Durchschnitts aus beiden Schwingsystemen sowie die Weitergabe dieses gemischten Taktes an das Räderwerk, das Minuten- und Stundenrad antreibt. Durch den Einsatz eines Differenzials können beide Schwingsysteme vollkommen frei arbeiten.

Über dem Zifferblatt liegt ein gewölbtes, beidseitig entspiegeltes Saphirglas, das einen Einblick von allen Seiten bietet. Und damit man vom Werk noch mehr sehen kann als ohnehin schon, hat MB&F die Legacy Machine No. 2 Titanium auch noch mit einem Boden aus Saphirglas versehen.

Angetrieben wird diese Uhr von einem dreidimensionalen mechanischen Uhrwerk. Es wurde von Chronode entwickelt und von Jean-François Mojon und Kari Voutilainen exklusiv für MB&F entwickelt. Das Kaliber verfügt lediglich über ein Federhaus und arbeitet mit einer Frequenz von 2,5 Hz. Das Uhrwerk besteht aus 241 Einzelteilen und stellt eine Gangreserve von 45 Stunden zur Verfügung.
Das Titangehäuse hat einen Durchmesser von 44 mm und eine Höhe von 19 mm. Es ist wasserdicht bis 3 atm und im Gegensatz zu den Gehäusen des Vorgängermodells poliert anstatt gebürstet. Komplettiert wird diese Uhr durch ein schwarzes Armband aus Alligatorleder.

Die Legacy Machine No. 2 Titanium ist eine auf 18 Exemplare limitierte Edition.

Ein Traum in Taupe: Omega Speedmaster 38 mm Cappuccino

Veröffentlicht am 16. Februar 2017 von Kerstin

Die Omega Speedmaster zählt zu den bekanntesten Chronographen der Welt. Nun ergänzt der Hersteller seine Speedmaster-Serie mit einer neuen 38 mm-Kollektion. Das bekannte, traditionelle Erscheinungsbild steht selbstverständlich weiterhin im Mittelpunkt und präsentiert sich gleichzeitig in einem neuen Look. Die Farbgebung, die Verwendung von Gold und Diamanten, und vor allem die kleinere Größe des Gehäuses empfiehlt diese Speedmaster geradezu für das weibliche Handgelenk.

Die Armbanduhr mit dem Spitznamen „Cappuccino“ ist nur eines der Modelle der neuen Damen- und Herrenuhren-Kollektion. Das Gehäuse ist aus Edelstahl und Sedna-Gold gefertigt. Die Lünette ist mit Diamanten besetzt und trägt gleichzeitig noch eine Tachymeterskala. Eleganz und Sportlichkeit werden auf diese Art und Weise gemischt.
Das silberfarbene Zifferblatt trägt drei markante, oval-förmige, taupe-braune Totalisatoren; sie spiegeln das Markenlogo von Omega wider. Auf neun Uhr findet sich die laufende Sekunde, das Hilfszifferblatt auf drei Uhr ist ein 30-Minuten-Zähler, jenes auf sechs Uhr zählt die Chronographenstunden. Passend zu den Details aus Sedna-Gold des Gehäuses, sind auch die Zeiger aus diesem Material gefertigt. Damit die Zeit auch bei Dunkelheit ohne Probleme abgelesen werden kann, hat Omega mit Super-LumiNova nicht gespart. Die Zeiger tragen es sowieso, und innerhalb der Minuterie befinden sich kleine Punkte aus Leuchtmittel, welche die Stunden kennzeichnen.
Auf sechs Uhr findet sich ein zudem ein kleines, rundes Datumsfenster.

Auf dem Boden der Uhr ist das legendäre Seepferdchen-Emblem eingestanzt, das die Speedmaster-Uhren von Omega charakteristischerweise tragen.
Angetrieben wird diese Speedmaster vom Omega-Kaliber 3330, das sich durch seine Co-Axial-Technologie und eine Unruhfeder aus Silizium auszeichnet. Außerdem widersteht dieses Automatikwerk Magnetfeldern von über 15.000 Gauß und stellt eine Gangreserve von 60 Stunden zur Verfügung.

Wie alle Speedmaster-Uhren ist auch die „Cappuccino“ in ihrem Design herrlich ausgeglichen. Die Formen von Gehäuse und Zifferblatt sind fließend und die neue Farbgebung ergänzt das Grunddesign hervorragend. Einen nicht unerheblichen Anteil daran hat das taupe-braune Armband aus Leder, welches die Omega Speedmaster 38 mm komplettiert.

Retrograde

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