Hm. Irgendwie muss scheinbar jede neue Uhr möglichst französisch klingen, um beim Publikum anzukommen. Zumindest scheinen so sehr viele Uhrenhersteller zu denken. Ich persönlisch ‚alte das für rischtisch kömisch, weil sehr viele erfolgreische Markön seigön, dass es auch anders ‚erum funksioniert.

Aber zurück zum Anlaß dieses Exkurses. Die Nivrel Replique Manuelle ist eine Uhr mit Handaufzug, deshalb auch der Name. Sie wirkt wie eine Reminiszenz an die 1950er. Die Manuelle nimmt Gestaltungselemente ihrer Vorgänger auf — alten Nivrel-Uhren, die beispielsweise die arabische Zifferung mit Strich-Applique abwechselten.

Im Gegensatz zu früheren Modellen protzt die Manuelle aber mit 44 Millimetern Durchmesser. In Kombination mit den 13 Millimetern Höhe und dem bombierten Saphirglas ergibt das einen eindrucksvollen Ausflug in frühere Zeiten, als Uhren noch nicht so groß waren, aber ähnlich aussahen.

Im Inneren der Manuelle verbirgt sich ein alter Bekannter: das ETA Unitas 6497-1-Kaliber.
Die Uhr kostet 750 Euro.

Die regelmäßigen Leser dieses Blogs wissen, dass ich Retro-Ästhetik durchaus gern habe und deswegen dementsprechend gestaltete Uhren zufrieden spazieren führe.

Natürlich gibt es Ausnahmen. Dies sind nämlich noch besser als erwartet.
Beispielsweise die fünfte Auflage der De Bethune Dream Watch.

Die ist durchaus im Retro-Stil gestaltet, kein Zweifel. Irgendwie wirkt die Uhr auf mich, als hätten sich die (hochverehrten) Designer der original Raumschiff Enterprise-Serie an den Tisch gesetzt und gedacht, „Leute, lasst uns mal so eine richtig coole Uhr erfinden, die Captain Kirk dann tragen kann“. Und dann ist’s passiert. Die De Bethune Dream Watch 5 wurde geboren, und jetzt kann jeder, der in Wirklichkeit Captain James T. Kirk heißt, seine ihm rechtmäßig zustehende Raketenraumschiffuhr tragen.

Und sie ist halt wirklich schön. Schwarzes Alligatorenleder für das Armband. Das Gehäuse, schön dreieickig im 60er-Space-Design gehalten ist hochglanzpoliert, natürlich nicht aus schnödem Edelstahl, sondern Titan. Auf der Krone sitzt ein 1-Karat-Rubin in Cabochon-Schliff, und es ist unter anderem dieses Detail, das die Dream Watch 5 so cool macht.

Ein kleines Guckfenster aus Saphirglas gibt Auskunft über die Uhrzeit: Ein Jump-Hour-Mechanismus zeigt die Stunden an, und auf einem Ring laufen die Minuten runter.

Das Raumschiff läuft stabil mit einem Warp-Antrieb der Klasse Kaliber DB2144 (De Bethunes eigenes Kaliber) mit fünf Tagen Gangreserve und 32 Steinen. Das Werk besteht aus 329 Teilen und verbirgt viel handwerklich-künstlerisches Geschick in seinem Inneren. So viel Handwerk hat seinen Preis: Knapp mehr als 121.000 Euro kostet die De Bethune Dream Watch 5.

Ad astra, Gefährten!

Steinhart stellte dieser Tage ihr neues Modell „Ocean One Vintage“ vor. Ihr Design orientiert sich an den Taucheruhren der 1950er, und auch der Funktionsumfang ist historisch korrekt recht übersichtlich. Vor den 50er Jahren waren Taucheruhren vor allem groß und schwer und boten keinerlei Zusatzfunktionen. Erst mit Beginn der 50er wurden die Uhren beispielsweise mit drehbaren Lünetten ausgestattet, die es den Benutzern ermöglichten, ihre Tauchgänge genau zu stoppen — ein unter Umständen überlebenswichtiges Manöver.

Die Ocean One Vintage läuft mit dem Swiss Made-Automatikkaliber Steinhart ST.5. Rein äußerlich kann sich die 500 Euro-Uhr wirklich sehen lassen. Dunkelgraues Zifferblatt, goldene Zeiger, doppelt entspiegeltes Saphirglas mit hoher Wölbung. Das Gehäuse ist Edelstahl und hält deshalb schon einiges aus. Das ist Vintage-Look, der sich sehen lassen kann.

Modell: Ocean One Vintage
Art.Nr.: T0223

Werk
Automatik-Kaliber ST.5 11 1/2“ Swiss Made
Stunde, Minute und Zentralsekunde
Sekundenstopp
Anthrazit galvanisierte Brücken im Cube-design
28.800 Halbschwingungen pro Std.
25 Lagersteine
Stosssicherung mit geometrisch geformter, drehbarer Feder
Dekorierter, skelettierter Rotor, vergoldet

Funktionen
Stunde und Minute
Zentralsekundenzeiger
Stunde und Minute mit Superluminova Vintage „Old Radium“
Verschraubte Krone

Gehäuse: Edelstahl poliert und satiniert
Rückseite: Edelstahl verschraubt (mit Gravur)
Durchmesser: 42 mm, ohne Krone
Höhe: 16 mm
Gewicht: 190 g
Zifferblatt: Vintage schwarz
Glas: Sehr stark gewölbtes Saphirglas, 2fach von innen entspiegelt
Lünette: Edelstahl, schwarz
Indexe: Superluminova Vintage, Old Radium
Bandanstoß: 22 mm
WaterRes: 300m / 30 ATM nach DIN
Band: Edelstahl 22 mm, verschraubt
Schließe: Edelstahl, Sicherheitsverschluss

Raymond Weil, Gründer der gleichnamigen Schweizer Uhrenmarke, ist am 26. Januar 2014 im Alter von 87 Jahren gestorben.

Raymond Weil war ein Pionier und Unternehmer in der Uhrmacherei. Mitten in der härtesten, je dagewesenen, Krise in der Uhrenindustrie, gründete Weil 1976 wagemutig seine eigene Firma, um zeitgemäße Schweizer Luxusuhren herzustellen, die eine neue Dimension in der Uhrenindustrie eröffneten. Er war der Erste, der Uhren als Luxusaccessoires betrachtete. Seine Vision war die Schöpfung von Uhren höchster Qualität und exklusivem Design zu erschwinglichen Preisen. Bis heute wird sein Gründungskonzept der Marke erfolgreich fortgeführt und Markenpräsenz und Marktanteil wachsen jährlich weltweit.

Die Kreationen von Weil fanden sofort begeisterten Anklang bei Uhrenkennern und Uhrenliebhabern. So baute er allmählich ein internationales Netzwerk auf, das auf sehr starken persönlichen Verbindungen und Beziehungen basierte. Raymond Weil war ein außergewöhnlicher Mann, der freundlich, umgänglich und vor allem für seine aufrichtige Großzügigkeit bekannt war.

Er war ein Vorreiter für die internationale Entwicklung der Schweizer Uhrenindustrie, als diese in einer Schlüsselperiode erneuert werden musste. Durch seine weltweiten Reisen wurde zu einem außergewöhnlicher Botschafter für die Stadt Genf und für die Schweiz. Er verstand es, persönliche, berufliche und vor allem immer freundschaftliche Verbindungen zu schaffen, die auch heute noch von den nachfolgenden Generationen fortgeführt werden, um so seine Sichtweise und sein Erbe unsterblich zu machen.

RAYMOND WEIL Genève ist eine der wenigen Uhrenmarken, die den Namen des Gründers tragen und auch noch als ein Familiengeschäft funktionieren. Sein Schwiegersohn Olivier Bernheim steht an der Spitze der Firma und seine zwei Enkel Elie und Pierre Bernheim stehen ihm zur Seite.

“Raymond Weil war ein self-made-man. Er war mein Mentor und ich habe viel von ihm gelernt”, sagt Olivier Bernheim, Präsident & CEO von RAYMOND WEIL. “Sein Vermächtnis und seine Begeisterung werden durch seine Familie, seine Marke, das weltweite Team und vor allem durch die weiterleben, die eine RAYMOND WEIL Uhr tragen.

Während seiner Karriere hatte Herr Weil mehrere gehobene Positionen in verschiedenen Berufsorganisationen inne: er war Präsident der Genfer Uhrmachervereinigung, Vizepräsident des Lehrzentrums der Uhrmacherindustrie (CFH) und Mitglied des Fördervereins der Uhrmacher (FH) und weiterer Arbeitgeberverbände. Bis 1995 war er auch Präsident des Ausstellerkomitees der Internationalen Uhren- und Schmuckmesse Basel.

Außer der Uhrmacherei galt Raymond Weils große Liebe seiner Familie, der Malerei, der Luftfahrt und der Musik. Er war ein leidenschaftlicher Freund klassischer und lyrischer Musik sowie der zeitgenössischen Kunst.

Hublot ist ja normalerweise bekannt für Luxusuhren im Hochpreissegment. Und für gelegentliche Designexperimente. Was haben wir nicht schon alles von den Schweizern gesehen: pechschwarze Ski, einen Schlitten, Lautsprecher und Kopfhörer.

Und jetzt eben Sonnebrillen.

Zu allererst gefällt mir der Name der Brille sehr gut: Specs. Das ist umgangssprachliches Englisch und steht für „Brille“.

In Zusammenarbeit mit der Marcus Marienfeld AG, ebenfalls ein Schweizer Unternehmen, und Zeiss (die unter anderem die spiegelungsfreie Glasbeschichtung erfunden haben) hat Hublot nun den neuen Wurf gelandet. Ich finde die Specs großartig.

Als Gläser kommen die CR-39 zum Einsatz, blau-grau schimmernde Linsen mit hohem Sonnenschutzfaktor. Die Zeiss-Beschichtung sorgt dafür, daß die Sonne sich nirgendwo spiegeln kann, wo es den Träger stört. Auf der Außenseite hat Hublot eine Beschichtung auftragen lassen, die verhindert, dass die Gläser schnell schmutzig oder fettig werden.

Specs gibt es komplett in Titanschwarz oder in Titan. Jedes einzelne Modell ist nummeriert.

Der Salon International de la Haute Horlogerie 2014, nett abegkürzt mit SIHH 2014, geht heute zu Ende.

Hauptsächlich gab es Hochglanz-Uhren zu bewundern, und die Liste der großen Namen kann sich sehen lassen: A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Cartier, Greubel Forsey, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Parmigiani, Richard Mille und Vacheron Constantin sind nur einige davon.

Wie wohltuend es ist, wenn in all dem Presselärm der großen Player auch mal Meldungen auftauchen, die von Uhren berichten, die sich auch der Durchschnittsgeldbeutel leisten kann! Und hier kommt ein Name ins Spiel, den wir alle kennen: G-Shock. Diese Uhren werden es wahrscheinlich nie auf die SIHH schaffen, aber dafür haben sie ganz andere Qualitäten.

Nicht nur, dass die Japaner mittlerweile einen durch und durch akzeptierten Namen genießen, sondern sie kommen seit einigen Jahren mit interessanten Neuerungen auf den Markt. Beispielsweise mit ihrer G-Aviation-Kollektion. Daas Startmodell ist die GA 1000-4A. Manche Dinge ändern sich nie, und die Namen der G-Shocks gehören sicherlich dazu 😉

Die GA 1000-4A ist eine typische G-Shock, aber mit zwei interessanten Details. Zum einen hat es einen digitalen Kompass eingebaut, der auf Knopfdruck zeigt, wo’s langgeht. Und dann ist da noch das Thermometer. Das kann man sicherlich gut gebrauchen, wenn man beispielsweise Bergwandern geht. Zwar ist die GA 1000-4A als Fliegeruhr ausgeschildert, aber sie ist meiner Erachtens viel zu unruhig dafür. Für Outdoor-Einsätze kommt sie mir ideal vor.

…fühlt sich sehr gut an! Soviel kann ich schon mal sagen, nachdem ich die Furia, eines der neuen Modelle des Schweizer Herstellers Chrono Diamond, drei Tage am Handgelenk trage. Das vorläufige Fazit, oder eher Zwischenergebnis, lautet daher: Gut, und macht Spaß.

Sehen wir uns die Schweizer Uhr mal näher an. „Furia“ heißt sie, und ich trage die Stahl-Ausführung am Handgelenk, weil ich sie am schönsten finde. Der im schweizerischen Zug ansäßige Hersteller bietet das Modell auch noch in IP-Schwarz, Roségold und Gold an.

Was mir persönlich so gut gefällt, sind die Kontraste der Furia. Das schwarze Lederarmband ergänzt die schwarzen Elemente des Zifferblatts. Das Gehäuse selbst ist 316L-Edelstahl und durchmisst satte 45 Millimeter. Keine kleine Uhr also, aber zum Glück (ich kenne da einige negative Gegenbeispiele) haben es die Designer geschafft, die Uhr markant zu halten. Ich finde nichts schlimmer als große Uhren, die dann versuchen, spielerisch daherzukommen. Bei der Furia ist das zum Glück nicht der Fall. Gefällt mir.

Die Chrono Diamond-Uhren leiten ihren Namen unter anderem davon ab, weil auf jedem Modell mindestens zwei Diamanten zu finden sind. Bei meiner Furia ist das genauso. Auf 11 und 1 Uhr sind sie zu finden, zum Glück sehr klein. Bling-bling hat meiner Meinung nach nichts auf Männeruhren verloren.

Im Innern tickt ein Quarzwerk vor sich hin. Das erspart das ständige Bewegen der Uhr und ist ziemlich ganggenau. Damit habe ich überhaupt kein Problem, im Gegenteil sogar. Während ich meine Automatikuhren eben immer in Gang halten muss, ist die Furia pflegeleicht.

Großartige Funktionen sind mir bei einer Uhr eher egal, aber die Chrono Diamond Furia bringt einen Chronographen und eine Datumsanzeige mit. Das lasse ich mir dann gerne gefallen.

Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meiner neuen Uhr. Ich halte Sie auf dem Laufenden. So, wie’s aussieht, wir die Furia nicht das letzte Chrono Diamond-Modell sein, das ich mir zulege.

Modell Nr.: 10700

Edelstahlgehäuse (316L)
Echtlederarmband
Quarzuhrwerk Swiss Made
Gehärtetes Mineralglas
2 Diamanten auf dem Zifferblatt
Datumsanzeige
Chronograph
Durchmesser ohne Krone: 45 mm
Höhe des Gehäuses: 11 mm
Bandanstoß: 24 mm
5 ATM druckgeprüft
Limitierte numerierte Auflage 3000 Stück
Gewicht 95g incl. Armband
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.550 EUR / 1.940 CHF